Eté 2019. Le Château de Berne, un hôtel luxueux de l’arrière-pays provençal, accueille un client pas tout à fait comme les autres. Le rappeur texan Post Malone a choisi d’y passer quelques jours entre deux concerts en compagnie d’une vingtaine de proches. Dans cet établissement blotti au cœur d’un domaine de 1.000 hectares au-dessus du village de Lorgues, à plus d’une heure de route de la mer, on vient surtout chercher le calme. Les activités proposées sont nombreuses. Mais une, plus que les autres, retient l’attention du chanteur au visage tatoué : la dégustation des vins bio et notamment celle de ses rosés produits sur les 175 hectares de vigne qui entourent le château.
Le propriétaire des lieux depuis 2007 s’appelle Mark Dixon. Cet homme d’affaires anglais a fait fortune dans l’immobilier de bureau en lançant notamment la marque Regus dans le monde. Depuis, il a constitué un petit groupe d’établissements hôteliers dans la région, tous entourés de vignobles. Estampillé Relais&Châteaux, le Château de Berne reste son navire amiral. Mark Dixon vient à la rencontre de Post Malone. Les deux hommes sympathisent. Ils parlent vins. Rapidement, l’idée d’une collaboration émerge. Le rosé connaît un succès grandissant chez les stars américaines depuis que le couple Angelina Jolie-Brad Pitt a racheté en 2011 le Château Miraval.
>> Retrouvez la suite de notre story
- Angelina Jolie, Brad Pitt... Le rosé à l'heure du rêve américain
- LVMH, Chanel... Le rosé de Provence fait désormais figure de "Rolls Royce"
Alexis Cornu, le directeur des caves du groupe, participe aux échanges et se met au travail. Il faut d’abord choisir un assemblage de cépages. Le musicien goûte les différents mélanges possibles et valide une option composée à 40% du cépage grenache et à 25% de cinsault. Et il crée sa marque : Maison No. 9. Après les vendanges, la fabrication du vin débute à partir de l’automne. Le lancement intervient en plein confinement, au printemps 2020.
>> En images - 12 rosés de vignerons passionnés
D’entrée, Post Malone sonde ses fans sur les réseaux sociaux. Bingo : 50.000 caisses de 12 bouteilles à 20 dollars l’unité sont prévendues en 48 heures outre-Atlantique. Les équipes du Château de Berne sont prises de court : elles vont devoir acheter des raisins dans la région et trouver d’urgence des stocks de bouteilles pour faire face à la demande. Au total, 1 million de flacons sont écoulés en 2020. Une performance renouvelée après la vendange suivante en 2021. Les deux partenaires sortent gagnants : le rappeur touche des royalties pendant que le Château de Berne booste ses ventes annuelles de 25% en mettant un très gros pied sur le marché américain.
Un milliardaire anglo-saxon, une star internationale, un terroir de qualité, des paysages de rêve… Cet épisode symbolise à lui seul le renouveau du rosé provençal. Depuis le début des années 2000, l’appellation est entrée dans un cercle vertueux. Les investisseurs connus et moins connus, français et étrangers, affluent par vagues successives. Le prix de l’hectare de vigne flambe, celui des vins, de bien meilleure qualité qu’il y a trente ans, progresse également. Cette montée en gamme séduit notamment la clientèle américaine : le nombre de bouteilles vendues aux Etats-Unis est passé de 2,4 millions d’unités en 2011 à 22 millions en 2021. L’eldorado !
Le rosé de Provence n’a pas toujours été à pareille fête. Selon le CIVP (Conseil interprofessionnel des vins de Provence), les premières vignes ont été plantées dans la région par les Phocéens, fondateurs de Marseille, il y a 2.600 ans. Les Romains ont ensuite étendu le vignoble dans toute la Provence. A l’origine, et jusqu’au Moyen Age, tous les vins sont très clairs, donc roses. Au XVIIe siècle, quand d’autres régions se tournent vers le rouge, la Provence choisit de rester fidèle au rosé. Aujourd’hui encore, il représente 91% de la production. « On a toujours fait du rosé en Provence, confirme Eric Pastorino, le président du CIVP; ça correspond au lieu et au climat. On a toujours voulu avoir un vin qui puisse se boire frais. »
Revers de la médaille, pendant longtemps, la plupart des exploitations se contentent de produire un vin de qualité moyenne. « Il faut avouer qu’il y a quarante ou cinquante ans, notre vin donnait parfois un peu mal à la tête, reconnaît Eric Pastorino ; heureusement, des vignerons emblématiques, engagés et passionnés se sont battus pour améliorer la qualité. »
>> En images - Brad Pitt, George Lucas... que valent vraiment les rosés des stars ?
En tête de cette mobilisation, des Alsaciens arrivés dès la fin du XIXe siècle dans le Var : les Ott. C’est Marcel Ott, un ingénieur agronome fils d’un courtier de change strasbourgeois, qui décide, au terme d’un long périple dans la France viticole, de s’installer en Provence. Il aime les paysages et devine le potentiel de cette terre calcaire. Pour se lancer, il prend en gérance un domaine au bord de la mer, à Cavalaire.
Quand le phylloxéra frappe durement ses vignes, il ne se décourage pas. Il les replante méthodiquement et repart de zéro. Dès 1912, il achète le Château de Selle à Taradeau, à quelques kilomètres de Draguignan. La famille Ott est entreprenante : elle s’empare ensuite du Clos Mireille, un beau domaine situé sur le front de mer non loin du fort de Brégançon, en 1936, et du Château Romassan (bandol), en 1956. Ses représentants investissent également les postes clés au sein du syndicat des vignerons.
« Mon arrière-grand-père (Marcel Ott) et mon grand-oncle (René Ott) voulaient que l’on se mette d’accord autour d’un cahier des charges commun en vue d’obtenir le statut d’appellation d’origine contrôlée », explique Jean-François Ott, qui dirige le groupe familial passé sous le contrôle des champagnes Roederer en 2018. Ils obtiennent gain de cause en deux temps. En 1955, le gouvernement de l’époque octroie d’abord le label cru classé, très recherché aujourd’hui par les investisseurs, à 23 domaines. « C’était une forme de reconnaissance, déjà, d’un travail et d’un terroir de qualité », note Jean-François Ott.
Il faut ensuite attendre 1977 pour que l’appellation d’origine contrôlée côtes-de-provence soit reconnue. Avant celles de coteaux-d’aix-en-provence en 1985 et de coteaux-varois-en-provence en 1993. L’élan est donné. En 1999, les instances professionnelles vont plus loin en créant le Centre du rosé, un organisme de recherche scientifique. Installé à Vidauban, il multiplie les expérimentations pour améliorer la qualité et diffuser les bonnes pratiques. Exemples : inciter les vignerons à vendanger la nuit pour maintenir les grappes à bonne température, ce qui permet notamment de faire des vins plus pâles ; trouver des solutions pour limiter le recours au soufre ; élaborer le cahier des charges de nouveaux vins, comme un rosé pétillant…
- Accès à tous les articles réservés aux abonnés, sur le site et l'appli
- Le magazine en version numérique
- Navigation sans publicité
- Sans engagement
